قبل از این که به توضیح الگوی مانتو اداری بپردازیم باید به این نکته اشاره کنیم که الگوی بالاتنه لباس هایی همچون مانتو، پالتو و کت مانند هم هستند و تنها با اعمال تغییراتی کوچک روی الگوی خیاطی این لباس ها به مانتو یا پالتو تبدیل می شوند.
در ابتدا در سمت چپ کاغذ الگو دو خط عمود بر هم رسم می کنیم و محل تقاطع این دو خط را نقطه ی صفر می نامیم، سپس به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی صفر پایین می آییم تا به نقطه ی یک برسیم. در گام بعدی به اندازه ی بلندی کف حلقه آستین به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۲ برسیم.
از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم، برای رسیدن به نقطه ی ۳ به اندازه ی نصف دور سینه به علاوه ی ۵ سانتی متر از نقطه ی ۲ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۳ برسیم. خطی از بالا به پایین از نقطه ی ۳ رسم می کنیم، سپس به اندازه ی تفاوت بالا تنه جلو و پشت به علاوه ی اندازه ی خط ۰-۲ از نقطه ی ۳ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۴ برسیم. مانند نقطه ی ۲ از نقطه ی ۴ نیز خطی عمود در عرض الگوی مانتو اداری رسم می کنیم.
در گام بعدی به اندازه ی بالاتنه پشت از نقطه ی ۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۵ برسیم. از نقطه ی ۵ نیز خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم تا به نقطه ی ۶ برسیم. به اندازه ی بلندی باسن از نقطه ی ۵ به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۷ برسیم. از نقطه ی ۷ نیز خطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم تا به نقطه ی ۸ برسیم.
پس از رسم الگوی پایه ی بالاتنه نوبت به رسم الگوی پشت می رسد برای این کار ابتدا به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر از نقطه ی صفر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۹ برسیم. سپس با استفاده از پیستوله نقطه ی ۱ و ۹ را به هم وصل می کنیم.
حال نوبت به نقطه ی ۱۰ می رسد برای رسیدن به نقطه ی ۱۰ به اندازه ی یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۰٫۷ سانتی متر از نقطه ی ۱ به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۱۰ برسیم. از این نقطه خطی عمود تا نیمه در عرض الگو رسم می کنیم. به اندازه ی پهنای شانه به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۹ در امتداد خطی که از نقطه ی ۱۰ کشیده ایم علامت می زنیم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم.
در ادامه ی رسم الگوی پشت، به اندازه ی نصف فاصله ی بین نقاط ۹ و ۱۱ در امتداد خط ۹-۱۱ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۲ برسیم. از این نقطه خطی به طول ۵ سانتی متر و موازی با خط ۱۰-۰ رسم می کنیم. از امتداد خطی که رسم کرده ایم یک سانتی متر به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱۳ برسیم.
حال نوبت به رسم پنس یک سانتی متر در سرشانه است برای این کار از نقطه ی ۱۲ به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست و به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ می رویم بعد این دو نقطه را به نقطه ی ۱۳ وصل می کنیم تا پنس یک سانتی متری در سرشانه رسم شود.
برای رسم نقطه ی ۱۴ به اندازه ی نصف کارور پشت به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۲ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۴ برسیم. از این نقطه خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم تا این خط، خطی که در امتداد نقطه ی ۱۰ کشیده ایم را در نقطه ی ۱۵ قطع کند.
به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۱۴ و ۱۵ در امتداد خط ۱۴-۱۵ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۶ برسیم. برای رسم نقطه ی ۱۷ نیز به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۲ و ۱۴ در امتداد خط ۲-۱۴ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۷ برسیم.
در انتهای رسم الگوی پشت خطی عمود از نقطه ی ۱۷ به سمت پایین رسم می کنیم تا در خط کمر و باسن به نقاط ۱۸ و ۱۹ برسیم.
[products_slider cats=”4102″ slide_to_show=”5″ dots=”false”]
پس از رسم الگوی پایه بالاتنه و الگوی پشت نوبت به رسم الگوی جلو می رسد. برای رسم الگوی جلو ابتدا به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۷ سانتی متر از نقطه ی ۴ به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی ۲۰ برسیم. دوباره از نقطه ی ۴ به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر به سمت پایین می رویم تا به نقطه ی ۲۱ برسیم.
نقاط ۲۰ و ۲۱ را با استفاده از پیستوله به هم وصل می کنیم. حال نوبت به نقطه ی ۲۲ است برای رسم این نقطه به اندازه ی نصف کارور جلو به علاوه ی نصف پهنای باسن از نقطه ی ۳ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۲۲ برسیم. از این نقطه خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم و سپس به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۳ و ۲۲ در امتداد خط ۳-۲۲ به سمت جلو می رویم تا به نقطه ی ۲۳ برسیم. از نقطه ی ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم تا در خط کمر و خط باسن به نقاط ۲۴ و ۲۵ برسیم.
به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۲۳ پایین می اییم تا به نقطه ی ۲۶ برسیم. در گام بعدی به اندازه ی پهنای ساسون از نقطه ی ۲۰ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۲۷ برسیم.
در ادامه ی رسم الگوی جلو، با استفاده از خط کش نقاط ۲۰ و ۲۶ را به هم وصل می کنیم سپس به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۲۸ برسیم. به اندازه ی ۱۰ سانتی متر از نقطه ی ۲۸ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۲۹ برسیم.
برای رسم نقطه ی ۳۰ به اندازه ی سرشانه از نقطه ی ۲۷ به خط ۲۸-۲۹ وصل می کنیم. در گام بعدی به اندازه ی یک سوم خط ۳-۲۱ از نقطه ی ۲۲ بالا رفته تا به نقطه ی ۳۱ برسیم. به اندازه ی نصف فاصله ی بین نقاط ۱۴ و ۲۲ در امتداد خط ۲۲-۱۴ جلو می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳۲ می نامیم.
از نقطه ی ۳۲ خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم، تا این خط روی خط کمر و خط باسن به نقاط ۳۳ و ۳۴ برسد.
برای رسم منحنی حلقه آستین نیاز به گونیا یا نقاله داریم زیرا باید برای رسم منحنی حلقه آستین نیمساز زاویه ی قائمه ای که در نقطه ی ۱۴ و ۲۲ به وجود آمده است را به دست آوریم و برای این کار به گونیا یا نقاله نیاز داریم. برای این که نیمساز را از طریق گونیا به دست آوریم باید قسمت خارجی گونیا را روی زاویه ی قائمه بگذاریم بعد قسمت وسط زاویه ی داخلی گونیا را علامت می زنیم و سپس باید علامت را به نقطه ی ۱۴ وصل کنیم، برای نقطه ی ۲۲ نیز همین کار را انجام می دهیم.
حال نوبت به مشخص کردن سایزها روی نیمساز نقطه ی ۱۴ است، نکته ای که باید به ان توجه داشته باشید این است که اگر سایز فرد بین ۳۴ تا ۴۰ سانتی متر باشد به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم. اگر سایز فرد بین ۴۲ تا ۴۸ باشد ۳ سانتی متر و اگر سایز فرد ۵۰ تا ۵۶ باشد به اندازه ی ۳٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم و روی نیمساز این نقطه علامت می زنیم.
این بار نوبت به خط نیمساز نقطه ی ۲۲ می رسد، اگر سایز فرد بین ۳۴ تا ۴۰ باشد به اندازه ی ۲ سانتی متر از نقطه ی ۲۲ خارج می شویم. اگر سایز فرد بین ۴۲ تا ۴۸ باشد به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر و اگر سایز فرد بین ۵۰ تا ۵۶ باشد به اندازه ی ۳ سانتی متر از نقطه ی ۲۲ خارج می شویم و روی نیمساز این نقطه علامت می زنیم.
در اخر نوبت به رسم منحنی حلقه آستین می رسد برای این کار مانند الگو نقطه ی ۱۱ به ۱۶ و نقطه ی ۱۶ را به علامتی که روی نیمساز زاویه ی ۱۴ زده ایم وصل می کنیم و در نهایت به نقطه ی ۳۲ وصل می کنیم تا بدین ترتیب منحنی استین پشت رسم شود. سپس نقطه ی ۳۰ را به ۳۱ و نقطه ی ۳۱ را به علامتی که روی نیمساز نقطه ی ۲۲ زده ایم وصل می کنیم و در نهایت به نقطه ی ۳۲ وصل می کنیم تا منحنی آستین جلو هم رسم شود.
برای بافت کیف می تونید از نخ های تریکو ، مکرومه، ماکارون یا کامواهای ضخیم استفاده کنید. کیف بافته شده با نخ ماکارون سبک تر و براق تر خواهد بود.
نقشه بافت کیف زنانه مجلسی
24 زنجیره زده و از زنجیره 23 تا ابتدا را پایه کوتاه ببافید.
4 پایه کوتاه دیگر در زنجیره ابتدایی بزنید تا بافت فرم گرد بگیرد.
حالا طرف دیگر زنجیره را با توجه به کلیپ آموزشی زیر ببافید.
انتهای رج که رسیدید یک زنجیره زده و کار را برگردانید.
تا اولین پایه از 5 پایه گردی بالای کیف ، در حلقه پشتی پایه کوتاه ببافید.
چهار مرتبه (یک زنجیره و یک پایه کوتاه در حلقه پشتی) و سپس طرف دیگر را ببافید.
یک زنجیره زده کار را برگردانید و رج بعد تمام پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید.
مطابق نقشه یک رج گردی کار را زنجیره و پایه و یک رج تمام پایه ، مجددا یک رج با زنجیره و 3 رج پایه کوتاه و یک رج با زنجیره ببافید.
کیف به این شکل تا می شود.
در کیف نیم دایره ای شکل است.
دو طرف کیف را بدوزید.
پارچه ای همرنگ کیف به اندازه 2 در سه سانت بچینید.
اگر پارچه استحکام کافی ندارد دو لایه آن را با چسب بچسبانید.
دو عدد برای نری و مادگی دکمه مغناطیسی تهیه کنید.
دکمه مغناطیسی را روی پارچه نصب کنید.
اضافه پارچه حدود نیم سانت اطراف دکمه کافیست.
بقیه را بچینید.
مادگی دکمه را با چسب روی کیف بچسبانید.
نری دکمه را روی مادگی قراردهید
پارچه را چسب زده و در را روی آن قرار دهید تا به در بچسبد.
با نخ و سوزن دور تا دور پارچه را به کیف کوک بزنید
برای کیف دسته آماده نصب کنید یا ببافید.
تزیینات کیف را به دلخواه انجام دهید.
درصورت تمایل بند کناری بافته و نصب کنید
این هم دو نمونه کیف بافته شده
می تونید در کیف را مدل بدید تا خیلی ساده نباشه .
مثل این نقشه که از گره پفکی استفاده شده.
یا می تونید لبه در کیف را حاشیه ببافید.
کیف را می تونید با تریکو، مکرومه یا کاموا ببافید.
الگوی رگالی الگویی است که در آن هیچ پنس و برشی و جود ندارد .
انواع روشهای حذف پنس وجود دارد که در همه آنها مهمترین انتقال پنس برای پنس سرشانه است . در این آموزش از مهمترین و بهترین روش رگالی کردن برای الگوهای مولر استفاده شده است .
الگوی رگالی برای لباسهای مجلسی و اندامی کاربرد ندارد ، بلکه برای لباسهای راحت و مانتوهای آزاد مانند کیمونو و شومیز استفاده میشود .
البته اگر از پارچه های ژرسه مانند ریون یا لمه استفاده شود ، با الگوی رگالی می توان لباس جذب هم دوخت.
قد الگو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
لقی 1سانتی از یقه تا کمر و طبق معمول همه ی مانتو ها و لباسهای جلو باز میگیریم
نکات مهم برای طراحی الگو
1- یقه گرد باز همراه با یقه ایستاده
2- از کمر برش خورده و دامن از بالاتنه جدا شده
3- بین بالاتنه و دامن یک کمری پهن قرار گرفته که جداست از هر دو قسمت
4- حلقه آستین از کارور پشت تا کارور جلو یک قسمت اضافی پیلیسه داره
5- جیب نما ها که به درز کمری دوخته شدن
6- قسمتهای زیر جیب نما 3تا پیله داره که به درز کمر دوخته شده
7- برش راسته داره
برای هر مدلی اول باید همین تقسیم بندی رو انجام بدیم.و هر قسمتی رو که جدا هست رو تشخیص بدیم
برش:
ساسون سرشانه رو منتقل میکنیم و برش راسته رو طراحی میکنیم برای مانتو.اما به مدل دقت کنید،این برش راسته تا وسط شونه نیومده و تقریبا تا 3سانتی نزدیک حلقه رسیده
یقه:
یقه رو از سرشانه 1سانت و از گودی گردن 2-3سانت گشاد کرده و کاملا گرد میکنیم
یقه پشت رو هم از گودی 0/5 سانت و از سرشانه 1سانت باز میکنیم
رویهم گرد 2سانت در نظر میگیریم و اونو هم به گردی یقه اضافه میکنیم
یقه ایستاده رو طراحی میکنیم به شکلی که فاصلش با خط وسط جلوی الگو 2سانت باشه
کمر:
از خط کمر الگوی بالاتنه رو جدا میکنیم.برای پهنای کمری 5-6سانت(به دلخواه) پایین میایم و خط دیگه ای رسم میکنیم.قسمت کمری رو از الگو جدا میکنیم و میذاریم کنار.از این قسمت کمری باید دولا برش بزنیم
دامن:
قبل از جدا کردن دانت از بالاتنه، محل برش عصایی رو که از بالاتنه شروع شده رو روی دامن علامت بزنید.یا اصلا برش رو تا پایین بیارید.خود این برش یکی از محل های اوازمان دادن برای پیله یک طرفه است و 2تا پیله ی دیگه در 2طرفش به فاصله ی 4سانت (بسته به سایزتون)ایجاد میکنیم.به این طریق که 5سانت قبل از برش و 5سانت بعدش و خط صاف و موازی با خط برش از بالای دامن تا پایین دامن رسم میکنیم و بعد این 3خط رو قیچی میزنیم و مابینش اوازمان میدیم.
عمق هر پیله رو با توجه به مقدار پارچه تون میتونید کمی زیاد کنید یا کمی کمتر کنید.اما حدودش در اینجا 3 سانت هست.یعنی بین هر برشی باید 6سانت اضافه بشه برای پیله
جیب نما:
عرض جیب نما به اندازه ای باشه که اولا 3تا پیله زیرش جا بشه و از هر طرف هم 1تا1/5سانت اضافه تر از خط پیله ها باشه.دو طرف جیب ها رو در قسمت پایین گرد میکنیم
حلقه آستین:
یک پارچه ی مستطیل شکل به پهنای 2تا2/5سانت و قد مورد نظر(از قسمتی که برش عصایی در جلو به حلقه رسیده در نظر میگیریم تا همون قسمت در حلقه ی پشت)به صورت دولا برش میزنیم و پلیسه میکنیم
فاصله ی پیله ها1/5تا2سانت باید باشه و عمقشونم 1تا1/5 در نظر بگیرید خوبه.بعد از پلیسه کردن یک دور چرخ کنید تا باز نشه
دوخت:
مراحل دوخت که قبلا در قسمتهای مختلف توضیح داده شده.طرز برش و دوخت یقه ایستاده تو درسهای گذشته هست که اونو به یقه وصل میکنید.
سجاف این مانتو به خودش وصل شده و اگه جدا نشه بهتره به خصوص به خاطر قسمت کمری که جدا شده .برای اینکه اون قسمت دوختش ضخیم نشه بهتره که وصل باشه سجاف ولی اگه پارچه تون کم میاد ایرادی نداره که جداش کنید و بعدا بهش بدوزید.
هم میتونید اون پیله هارو فقط برای جلوی لباس در نظر بگیرین که در این صورت همون اول قبل از دوخت برش راسته،پلیسه هارو از سرشانه تا 10-15سانت پایین تر بین دو طرف برش میذاریم و میدوزیم و بالاتنه تکمیل میشه و بعدم خیلی معمولی آستین و وصل میکنیم.
ولی میتونیم برای پشت هم در نظر بگیریم. در این صورت به روشی که الان توضیح دادم جلو رو جداگانه پیله هاشو بدوزیم و پشت رو هم همین طور و بعد دو طرف رو خیلی معمولی از سرشانه به هم وصل کنیم.
کمری رو همونطور که گفتم دولا برش بزنید .اول بالاتنه رو بین دولای کمری قرار داده و از پشت چرخ میکنید.طوری که وقتی لباس و راسته میکنیم،دوخت از پشت لباس و جلوی لباس کلا دیده نمیشه و بین بالاتنه و کمری قرار گرفته.
بعد از این مرحله دامن و شروع میکنی.اول پیله ها رو میدوزیم به همون روشی که تو دامن پلیسه توضیح دادم در پستهای گذشته.یک دور کمر دامن و چرخ کنید که هم پیله ها جا به جا نشد هم رد دوخت داشته باشین برای وصل دامن به بالاتنه و هم کش نیاد کمر دامن.
بعد از اون جیب نما رو که دولا هست و قبلا دوختید و وصل میکنید به دامن به طوری که همونطور که توضیح دادم 3تا پیله رو پوشش بده حتی الامکان.
بعد نویت وصل بالاتنه و دان به هم میرسه.در مرحله اول لایه ی رویی کمری(که داخل لباس قرار میگیره) رو به دامن میدوزید.قبل از این مرحله بالاتنه رو در قسمت کمری مخصوصا حتما اطو بزنید.بعد از دوخت دامن به کمری هم باز اطو بزنید.
بعد لایه زیری کمری رو از پشت حدود 1سانت (یا هرچقدر که جای درز در نظر گرفتین) تا میزنید .هم میتونید لایه ی زیری و از داخل پس دوز کنید با دست تا دوخت رو نداشته باشید و هم میتونید بعد از کوک زدن لایه زیری به دامن،از قسمت روی لباس دو قسمت درز کمری در بالا و پایین رو چرخ نیش بکیند.اما این کارو حتما از روی لباس انجام بدین تا تمیز بشه.سر استین ها رو هم به همون روش سرشونه میتونید پلیسه درست کنید و جداگانه به لبه آستین بدوزید و یکدور هم چرخ نیش از بیرون بزنید تا دوختش برنگرده یا اینکه فقط اطو بزنید.
مرحله اول رسم الگوی مانتو اداری: رسم 
از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم، برای رسیدن به نقطه ی ۳ به اندازه ی نصف دور سینه به علاوه ی ۵ سانتی متر از نقطه ی ۲ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۳ برسیم. خطی از بالا به پایین از نقطه ی ۳ رسم می کنیم، سپس به اندازه ی تفاوت بالا تنه جلو و پشت به علاوه ی اندازه ی خط ۰-۲ از نقطه ی ۳ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۴ برسیم. مانند نقطه ی ۲ از نقطه ی ۴ نیز خطی عمود در عرض الگوی مانتو اداری رسم می کنیم.
حال نوبت به نقطه ی ۱۰ می رسد برای رسیدن به نقطه ی ۱۰ به اندازه ی یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۰٫۷ سانتی متر از نقطه ی ۱ به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۱۰ برسیم. از این نقطه خطی عمود تا نیمه در عرض الگو رسم می کنیم. به اندازه ی پهنای شانه به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۹ در امتداد خطی که از نقطه ی ۱۰ کشیده ایم علامت می زنیم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم.
حال نوبت به رسم پنس یک سانتی متر در سرشانه است برای این کار از نقطه ی ۱۲ به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست و به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ می رویم بعد این دو نقطه را به نقطه ی ۱۳ وصل می کنیم تا پنس یک سانتی متری در سرشانه رسم شود.
برخی از محصولات الگوی مانتو اداری
به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۲۳ پایین می اییم تا به نقطه ی ۲۶ برسیم. در گام بعدی به اندازه ی پهنای ساسون از نقطه ی ۲۰ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۲۷ برسیم.
مرحله ی هفتم: رسم منحنی حلقه استین
حال نوبت به مشخص کردن سایزها روی نیمساز نقطه ی ۱۴ است، نکته ای که باید به ان توجه داشته باشید این است که اگر سایز فرد بین ۳۴ تا ۴۰ سانتی متر باشد به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم. اگر سایز فرد بین ۴۲ تا ۴۸ باشد ۳ سانتی متر و اگر سایز فرد ۵۰ تا ۵۶ باشد به اندازه ی ۳٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم و روی نیمساز این نقطه علامت می زنیم.
